Подготовка стен и потолков к окраске
Подготовку к ремонту следует начинать задолго до
его начала, ибо это непростая работа: необходимо определить объем предстоящих работ, купить необходимые материалы и инструменты. Примерный список последних может выглядеть так: нейлоновый скребок; шабер прямой и изогнутый; шлифовальная шкурка; мочалка губчатая, мочалка из стальной проволоки; проволочные щетки грубой и тонкой зачистки; пила для сухой штукатурки; консервный нож; щетка или метла; кисти; садовый пульверизатор; электрический фен; электродрель; отвертки; бородокдля утапливания шляпок гвоздей; пылесос; зажимы и обрубцины для сборки подмостей; стремянка и доска; ведра, пластиковые банки и канистры для мусора и отходов; полиэтиленовая пленка; защитные очки; перчатки резиновые и хирургические; респиратор; шурупы для сухой штукатурки; клейкая лента; тряпки.
Вооружившись этим инструментарием и материалами, приступают к выносу мебели из комнаты; то, что решили не выносить, отодвигают от стен и накрывают полиэтиленовой пленкой. Следующая фаза — снятие светильников, люстр и т.п., а также прочих элементов, которые будут мешать окрашиванию.
Окончив эти процедуры, делают влажную уборку в комнате. Когда пол просохнет, плотно по периметру (по плинтусу) клеят защитную ленту. Пол вблизи стен закрывают широкими полосами полиэтиленовой пленки и приклеивают к защитной обычной клейкой. Сверху пленку закрывают тряпками, которые приклеивают к ней клейкой лентой.
Материалы. Материалы, которые обычно используются при подготовке потолков и стен к окраске, подразделяются на три группы: растворители, аксессуары для косметического ремонта и герметики. В группу растворителей входят растворители для снятия краски; составы для снятия обоев; денатурированные спирты для химической нейтрализации зачищенных поверхностей; уайт-спирит ; очистители древесины для снятия воска, парафина, лака; уксус; пищевая сода; моющие средства для посуды.
Вторая группа включает составы для шпатлевания ; самоклеящуюся стекловолоконную сетчатую ленту, строительный бинт; бумажную ленту для заделки стыков гипсокартонных плит; ремонтную штукатурку; виниловую шпатлевку; латексную шпатлевку для дерева; латексные связующие агенты.
Герметики представляют собой грунтовочные составы, закрывающие поверхностные поры и обеспечивающие прочное сцепление грунтовки с поверхностью. Кроме них, в эту группу входят грунтовки на масляной основе и белопигментные шеллаки.
Выравнивание поверхностей. В первую очередь подготавливаемые поверхности (стены, потолки) шпатлюют и шлифуют. Делают это перекрестными движениями: заполнив углубление или выемку по диагонали, затем движением сверху снимают излишки шпатлевки. Если впадина глубокая, ее лучше шпатлевать в несколько заходов — для того чтобы избежать потеков и усадки. Первым толстым слоем глубину ямки уменьшают до 3 мм. Разравнивать этот слой не надо, пусть он просто сохнет. После высыхания наносят второй слой и разравнивают.
Зашпатлеванные участки надо шлифовать — без сильного нажима, снимая при этом только выступающие над поверхностью бугорки, потом отполировать.
Если подготавливаемая поверхность была покрашена, сначала отставшую, шелушащуюся, растрескавшуюся старую краску целиком снимают, после чего ровняют поверхность: либо наклеивают и приворачивают шурупами к старым стенам и потолку новые гипсокартонные плиты толщиной 6 мм, проложив старое и новое покрытия пароизоляцией , либо наносят на поверхность ровный тонкий слой штукатурки, состава для заделки швов.
Есть еще один способ, распространенный в западных странах и состоящий из следующих этапов (рис. 132).
1. Удалить шелушащуюся краску.
2. Зашлифовать поверхность.
3. Нанести слой белопигментного шеллака и дать ему просохнуть в течение 45—60 минут; после это го зашлифовать шкуркой зернистости 100. Нанести второй слой шеллака и отшлифовать его шкур кой зернистости 120.
4. Развести водой готовый состав для заделки стыков гипсокартонных плит до консистенции глазури.
5. Представив себе мысленно рабочую поверхность разбитой на квадраты со стороной около 1 м, быстрыми широко амплитудными движениями наносят состав на стену — квадрат за квадратом, т.е. последовательно. Таким же образом обрабатывают по толок.
6. Отшлифовать поверхность шкуркой зернистости 120.
7. Нанести второй слой состава, разравнивания его движениями сверху вниз (чтобы последующая шлифовка была минимальной), и оставить сохнуть на ночь.
8. Отшлифовать шкуркой зернистости 120.
9. Покрыть поверхность грунтовкой.
Работу следует начинать с нижнего угла стены и наносить состав сначала на нижнюю ее половину. Верхняя часть стены покрывается краской таким же образом.
Старую краску или лак с деревянных поверхностей можно снять либо скребком, либо растворителем, а также скребком, предварительно размягчив краску горячей струей воздуха от промышленного фена. После этого поверхность покрывают шеллаком — белым, если стена будет окрашиваться, и прозрачным — если предполагается наносить лак.
Краску можно удалить и химическим способом. Стену делят на квадраты 30×30 см и поочередно покрывают их толстым слоем растворителя, перемещая одноразовую кисть в одном направлении. Окончив эту процедуру, делают перерыв на время, равное сумме указанного в инструкции плюс 10 минут. Если за это время растворитель высох, наносят еще один слой. Размягчившуюся краску снимают металлической мочалкой, нейлоновым скребком (который надо периодически окунать в уксус), либо острым шпателем. После этой операции очищенную поверхность вновь затирают мочалкой (но из более тонкой проволоки) со спиртом-денатуратом, который снимает оставшиеся частички краски и нейтрализует поверхность. Обработку проводят вдоль волокон древесины. Закончив работу, оставляют стену сохнуть не менее чем на 24 часа. Отметим, что снятие старой краски химическим способом — более эффективная и менее утомительная работа, чем с помощью промышленного фена.
Снятие старых обоев (рис. 133). Старые обои смачиваются раствором, состоящим из 14 л очень горячей воды, половины бутылки жидкости для снятия обоев, 1/4 чашки жидкого кондиционера для белья и двух столовых ложек пищевой соды. Моющие обои следует предварительно прокатать роликовым перфоратором. В любом случае раствор на стену наносят садовым распылителем или губкой снизу вверх. Распыление производят три раза, затем дают раствору в течение 15 мин пропитать обои. После этого обои соскребают, стену же промывают раствором из одного стакана уксуса на 4,5 л воды.
Устранение дефектов поверхностей. Небольшие углубления заделывают так: на клее ПВА или Бустилат под разными углами в несколько слоев приклеивают строительный бинт или самоклеящуюся стекло-волоконную сетчатую ленту; сверху наносят шпатлевку, разравнивают ее и, дав высохнуть, шлифуют шкуркой зернистости 120 с небольшим нажимом. Шкурку надо навернуть на деревянный брусок либо закрепить в специальной колодке.
Поврежденную гипсокартонную обшивку (сухую штукатурку) не следует снимать целиком. Если есть участки с небольшими сквозными проломами, то вокруг такой дырки рисуют прямоугольник так, чтобы туда попали и расходящиеся от отверстия трещины (рис. 134). Этот участок вырезают пилкой по очерченному контуру. В образовавшееся пространство между обшивкой и стеной вставляют деревянный брусок, прикрепляют шурупами к обшивке с двух сторон отверстия. Из листа сухой штукатурки вырезают заплату по размерам
отверстия и закрепляют ее на деревянном бруске шурупом. Стыки и головки шурупов зашпатлевывают .
Участки со значительными повреждениями ремонтируют аналогично, но гипсокартонную вставку в этих случаях крепят на брусках обрешетки.
Заделка трещин. Схема ремонта в случае больших трещин приведена на рис. 135. Такие трещины разделывают, очищают от пыли, отставших кусков штукатурки и песка. Углубление смачивают водой и заполняют цементным либо гипсовым раствором или составом для заделки швов, затем удаляют излишки раствора или состава и заглаживают их теркой. После этого по трещине наклеивают строительный бинт либо самоклеящуюся сетчатую ленту из стекловолокна и по ним шпатлюют. На следующий день этот участок зашлифовывают и наносят еще один слой шпатлевки, но более тонкий и широкий.
Мелкие трещины следует немного углубить, очистить от пыли, смочить водой и зашпатлевать, а после высыхания зашлифовать тонкой шкуркой.
Восстановление просевшей штукатурки. Бывает, что отставший участок остается прочным; в этом случае его можно привернуть к драни шурупами для гипсокартонныхплит со специальными штукатурными шайбами большого диаметра (рис. 136). Шурупы следует вворачивать через каждые 10 см, заделывая их виниловой шпатлевкой для внутренних работ (время высыхания около 40 минут). Затем этот участок шлифуют и грунтуют, скажем, белопигментным шеллаком.
Деревянные поверхности готовят так: протирают тампоном, смоченным в 2 %-ном растворе каустической соды или скипидара. Тем самым удаляются смола, грязь и жир. Эмаль зачищают шлифовальной шкуркой зернистости 150. Поврежденные места заделывают латексной шпатлевкой для древесины. Все швы между накладками и стеной заполняют уплотнителем. Зашпатлеванные места зачищают и покрывают белопигментным шеллаком, который сохнет примерно 1 час. Всю поверхность зашлифовывают мелкозернистой шкуркой. Зачистив стену от пыли, ее грунтуют белым шеллаком.
Целью нанесения грунтовки и шпатлевки является получение ровной, более влагостойкой поверхности. Таблица 23 дает рекомендации по применению тех или иных грунтовок и шпатлевокдля разных видов поверхностей.
