Монтаж электропроводки в квартире

Практически каждый сталкивался с необходимостью провести электричество в помещение. Ремонт квартиры, постройка дома, подключение гаража – да мало ли какая ситуация могла привлечь ваше внимание к этой статье?

Как ни странно, это вовсе не сложная работа. Конечно, для ее качественного выполнения придется постараться, но это окупится – стоимость прокладки новой проводки в квартире может составить несколько десятков тысяч рублей.

Эти деньги вполне оправданы. В первую очередь тяжестью работы – не сложностью а именно тяжестью. Во вторую – необходимостью опыта монтажа. Если первое вас не пугает, то со вторым эта статья поможет. Не стоит думать, что после ее прочтения вы станете электриком третьего разряда, однако вполне сможете собственноручно проводить работы по монтажу бытовой электропроводки.

Теория

В быту мы используем переменный ток напряжением 220 Вольт. Ток называется переменным, поскольку его значение пятьдесят раз в секунду меняется с -220 на +220 Вольт и обратно. Такой странный, на первый взгляд, способ передачи электричества обусловлен рядом особенностей проводки и работы приборов.

При подключении любого бытового электроприбора используется два проводника, называемые фаза и ноль.

Ноль обычно проводится синим проводом и напряжение на нем отсутствует – по сути дела, этот провод идет от вбитого в землю металлического прута, соединенного с нейтралью трансформатора на подстанции. За него можно смело браться руками, даже если напряжение не отключено, индикаторная отвертка при касании этого провода не светится. На схемах и в приборах он обозначается буквой N.

Фаза наоборот находится под напряжением, и дотронувшись до нее, вы получите удар электрическим током. Если коснуться фазы индикатором, то огонек загорится. Фаза обычно проводится белым или коричневым проводом, в принципе, может быть любого цвета, кроме синего и желто-зеленого. Фаза обозначается буквой L.

При подключении электроприбора через него между этими двумя полюсами начинает идти электрический ток и выполняет какую-то работу – нагревает лампу, вращает двигатель, создает электрическое поле в катушке трансформатора и т. д. К каждой розетке должны быть подключены фаза и ноль, не ноль и ноль, не фаза и фаза. Цветовая маркировка проводов служит именно для предотвращения такой путаницы.

Также вам может встретиться еще один тип проводника – заземление, обозначается PE или особым значком – перевернутая Т с подчеркиванием и точкой внизу. К сожалению, объем статьи не позволяет внятно объяснить, что это вообще такое, потому выразим все это кратко. Заземление снижает опасность поражения током при неисправностях электроприборов, проводите заземление, только если вы абсолютно уверены в том, что в электросети вашего дома оно есть и не подключайте его никуда кроме соответствующих контактов розеток и светильников.

Возможно, кому-либо из читателей МирСовeтов все вышесказанное покажется набором банальностей, но статья рассчитана на людей, которые впервые сталкиваются с подобной задачей. Как ни странно, количество розеток, подключенных к выключателям, говорит об отсутствии у многих даже этих зачатков знаний электротехники.

Вначале были схемы

Если вы затеваете крупный монтаж электропроводки, то без минимального знания схем вам не обойтись. Во-первых, так будет намного проще подсчитывать количество материалов и избежать ошибок, а во-вторых, можно посмотреть в интернете готовые решения и строить свое, отталкиваясь от них. Выучить придется всего несколько обозначений.

Проводка обозначается на схеме простой линией. Количество проводов в жгуте указывается косой штриховкой: линия с одним пересекающим штрихом – один провод, два штриха – два провода, три штриха – три провода, большее количество обозначается одиночным штрихом с цифрой сверху. Марка провода подписывается рядом параллельно, как название реки на карте. Место соединения проводов обозначается жирной точкой.

Розетка обозначается полукругом с выходящим за его пределы центральным радиусом. Розетка с заземляющим контактом обозначается также, но с добавлением черточки, перпендикулярной радиусу в месте его пересечения с окружностью.

Выключатель обозначается так же, как розетка, но радиус имеет небольшой уголок, как буква Г, если выключатель двухклавишный, то радиус выглядит как F.

Светильник с одним или несколькими патронами под лампы накаливания обозначается в виде круга с «X» внутри. Светильник для люминесцентных ламп обозначается прямоугольником с диагоналями.

Рисуя схему, помните, что проводка должна поворачивать под прямым углом, иначе будет крайне сложно ориентироваться при сверлении отверстий в стене. Прокладывать ее следует на высоте 10 сантиметров от потолка.

Начинаем работу

Начинать следует с точек подключения – розеток, выключателей, распаячных коробок, и уже к ним подводить кабель.

В первую очередь подготовьте колодцы для выключателей и розеток. Это делается при помощи специальной фрезы, вставляемой в перфоратор. После высверливания фрезой у вас останется уходящая в глубину окружность с отверстием в середине. Из этой окружности надо зубилом или пикой перфоратора выбрать получившийся кругляк.

Возможен и другой вариант. Выбираете перфоратором углубление и вставляете в него пластиковый стакан, который фиксируете на шпаклевку или гипс. Перед тем, как зафиксировать стакан в углублении, убедитесь в том, что он правильно ориентирован. Если на стенках есть два ребра, то они должны находиться на одной горизонтали; если ребра четыре, на горизонтали должны находиться ребра без резьбы; если четыре ребра с резьбой – то два любых. При монтаже лапки розетки встают на эти ребра, потому при неверной ориентации стакана розетка может быть поставлена только криво либо ненадежно.

Если в помещении планируется в дальнейшем обшивать стены гипсокартоном, не надо ничего устанавливать, просто проложите проводку и оставьте запас каждого провода около 50 сантиметров в тех местах, где будут точки подключения. После обшивания стен в этих местах высверливаются фрезой отверстия по диаметру установочного стакана, вытягиваются оставленные концы и вставляются стаканы, для установки в гипсокартон они выпускаются с небольшими струбцинами, для прижатия к кромке отверстия.

После размещения розеток и выключателей займитесь распаячными коробками. Это просто небольшая коробочка из негорючего пластика, в которой устраивают точку разветвления или соединения проводов.

На первый взгляд соединения проводов можно просто заглубить в штробу и зашпаклевать, но это неправильно. Обычно неисправности электропроводки случаются в местах скруток, и если их просто замуровать, то придется в случае аварии выдалбливать их из стены. Если же скрутки находятся в коробке, то ремонт провести будет намного проще, особенно если оставить в коробке небольшой запас длины провода.

Способы прокладки кабеля

Самый трудоемкий способ – прокладка в штробе, то есть в канавке с последующим заделыванием раствором или шпаклевкой. Если есть возможность, то лучше взять напрокат специальный инструмент – штроборез; если нет, то вполне можно обойтись болгаркой или перфоратором. Если штроба будет идти не по бетону, а по штукатурке, то можно использовать обычную плоскую пику, главное чтобы хватило глубины мягкого слоя.

Сразу учтите, это работа долгая и грязная. В лучшем случае вы потратите 8 часов на одну комнату, лучше рассчитывать на 16, с уборкой и доделками. Желательно закрыть вход в помещение пленкой, чтобы не засыпать пылью всю квартиру.

Кабель в штробе желательно закрепить. Для этой цели лучше всего подходит дюбель-хомут, это специальный нейлоновый крепеж, выглядящий как скобка с утолщениями на усиках. В штробе просверливаются отверстия диаметром 6 миллиметров на расстоянии около метра. Дюбель-хомуты одеваются на кабель и максимально вставляются в отверстия, затем добиваются молотком до надежного удержания.

Перед заделкой штробы убедитесь, что кабель не выступает над стеной. Выгнутые места кабеля можно зафиксировать в штробе подоткнув их мелкими кусочками выбитой штукатурки. Обращаю внимание читателей МиpСоветов, что выводы кабеля к точкам подключения лучше зачистить до шпаклевания, иначе можно повредить шпаклевку в процессе подключения розеток.

Если вы не хотите проделывать такую тяжелую работу, есть способы и попроще, например, можно проложить провода в кабельном канале. Единственный минус – точки подключения придется использовать накладные.

Кабельный канал крепится к стене на саморезы, есть даже варианты с самоклеящимся основанием. Монтировать кабельный канал удобнее с использованием фасонных деталей – поворотов, крестовин и т. д. Каких-то особых сложностей в монтаже у него нет, просто не забывайте пользоваться уровнем и не жалейте саморезов.

Также можно проложить электропроводку в металлических или пластиковых трубах. Конечно, такой способ вы вряд ли решите применить в квартире, но он может пригодится для прокладки на улице или в подвале.

Основное неудобство заключается в том, что после каждого длинного сегмента вам придется ставить распаячную коробку. Не стоит применять пластиковые водопроводные трубы, для монтажа электрики применяются специальные, негорючие трубы.

Трубы крепятся к стене на хомуты либо в форме буквы «С», либо в виде защелки с полукруглым основанием. Для пластиковых труб есть специальные раскрывающиеся фитинги, которые одеваются на места стыков с уже проведенным проводом, места соединения железных труб придется защищать распаячными коробками или металлическим бронешлангом.

Для прокладки проводки в трубах желательно иметь под рукой жесткую проволоку, которую можно использовать для протягивания проводов через трубы. Проволока заводится в трубу и за вышедший конец цепляется кабель, затем проволоку вытягивают обратно вместе с кабелем. Конечно, на коротких прямых отрезках нет смысла так делать, но если в трубе будет грязь или можно будет сделать длинный непрерывный участок, то проволока вас сильно выручит. Также проволоку удобно использовать для изогнутых участков стальных труб – труба выгибается до нужной формы с проволокой внутри.

Если эстетика вас совсем не волнует и опасность повреждения кабеля минимальна, его можно проложить безо всякой защиты – просто прикрепив к стене на дюбель-хомуты. На деревянных основаниях запрещено прокладывать кабель открыто, его необходимо как минимум провести в гофрошланге. Для его закрепления используются хомуты, аналогичные трубным.

Точно так же проводку прокладывают под гипсокартоном или другой обшивкой, заранее оставив в местах подключения запас кабеля под вывод наружу.

Как соединять провода

Наиболее частой причиной неисправности электропроводки является некачественное соединение проводов. Есть несколько способов этого избежать.

Самый старый – использование зажимов для скруток. Зажим СИЗ представляет из себя пластиковый колпачок с конической пружиной внутри. Вы скручиваете провода плоскогубцами, затем на скрутку наворачиваете СИЗ. Пружина плотно поджимает провода, не дает скрутке распадаться и сохраняет надежный контакт.

Также можно использовать клеммные колодки. Это изолированная металлическая плашка с двумя винтовыми клеммами, куда вставляются соединяемые провода. Современные колодки продаются разделяемым рядом на десять соединений.

Наиболее удобны в использовании пружинные клеммы. В них провод поджимается к контактной площадке пружинным зажимом, она не требует затягивания контакта и не ослабевает со временем.

Монтаж точек подключения

Перед собственно монтажом хотелось бы отметить один момент при выборе розеток и выключателей, а именно, виды клемм.

Есть клеммы с поджимом гайкой, то есть провод прижимается к контакту за счет того, что при затягивании винта гайка смещается по нему и плотно прижимает провод. Есть клеммы с поджимом винтом, в них провод прижимается к контакту за счет того, что винт при закручивании смещается в латунной плашке и своим кончиком прижимает провод. Не покупайте приборы с клеммами, поджимающимися винтом, к ним нельзя подключиться параллельно, их легко сорвать или продавить, в них высокий процент брака, они могут быть причиной плохого контакта и, как следствие, аварии.

Розетки и выключатели устанавливаются в колодцы при помощи разжимных лапок. При закручивании специальных винтов эти лапки раздвигаются и, упираясь в стенки колодца, фиксируют корпус прибора. В большинстве розеток лапки стянуты резинкой, не надо ее снимать, это сделано для удобства монтажа. Если резинки нет, лучше одеть ее самому.

Если вы использовали установочные стаканы, помимо лапок розетка крепится к стакану на два маленьких самореза. В принципе, это не обязательно, но лишняя прочность не повредит.

Провода лучше подключить к розетке до фиксации в колодце. Хотя на этот счет нет явных указаний в нормативах, лучше во всех розетках подключать фазу и ноль с одинаковой стороны, например, фаза слева или сверху, ноль справа или снизу.

При подключении светильников всегда через выключатель должна проходить фаза, ноль подключается к светильнику напрямую. Это делается для того, чтобы при застревании отколовшегося цоколя лампы в патроне можно было вынуть его без отключения электричества в квартире, а просто при отключенном выключателе. Выключатель вставляется в колодец точно так же, как и розетка.

Поиск и устранение неисправностей

В новой электропроводке могут быть два вида неисправностей: отсутствие контакта и короткое замыкание. Чтобы их исключить, стоит проводить проверку линий до подключения.

Купите индикатор с функцией проверки цепей, это отвертка со встроенным светодиодом, который загорается, если одновременно прикоснуться руками к жалу отвертки и контакту на торце ручки.

Чтобы проверить, нет ли ошибок в монтаже линии, проверьте, есть ли контакт между фазой и нулем при свободных розетках и выключенном освещении. Если фаза и ноль контактируют между собой, необходимо просмотреть линию и найти место неисправности.

Если все в порядке, то включайте по очереди во все розетки какой-нибудь электроприбор, например, настольную лампу. Если в одной из розеток контакта не будет, значит, где-то не присоединен провод, найдите это место и устраните недоделку.