Самостоятельная укладка кафеля в ванной
Укладка кафеля – процесс длительный и щепетильный. Наверное, потому мастера обычно берут за свою работу столько, сколько стоит сам кафель. А как быть, когда «лишних» денег нет? Кафель можно класть и собственноручно, важно знать некоторые детали, о которых расскажет МирСоветов.
Подготовка поверхностей и материалы
МирСоветов уже рассказывал о том, как выбрать кафель, определиться с раскладкой кафеля и посчитать необходимое его количество. От себя добавлю, что модный нынче крупный кафель класть легче. Советую также поискать акции на кафель в строительных магазинах – даже новые модели можно купить на 10-15% дешевле.
Для укладки плитки нам понадобится сухая клеящая смесь. Я покупал смеси фирмы Ceresit, но можно брать и не брендовые материалы – они обычно не хуже. Придется приобрести плиткорез, стоит он не дорого, а резать кафель вручную без навыков очень сложно. Вместо плиткореза можно купить алмазную струну для ручной ножовки. Понадобятся и «крестики» – небольшие пластиковые распорки, позволяющие соблюсти одинаковые расстояния между плитками. Пригодится и специальный рельефный шпатель, дрель с «венчиком» для замеса раствора, резиновый молоточек, силиконовые шпательки, сухая затирка для маскировки швов.
Итак, начнем с подготовки поверхности. Старый кафель, если таковой был, или следы краски нужно обязательно удалить. Стена не должна быть гладкой, лучше сделать в ней бороздки с помощью перфоратора.
Снимать старый кафель легче с помощью перфоратора с насадкой «лопаткой». Стоит она 8-10 долларов, но процесс демонтажа сокращает в разы.
Вот, что в моем случае было: стена – слева, и подготовленная стена – справа. Кафель сбивал до бетона – пыльно, но без этого никак. После грязных работ стену нужно очистить влажной щеткой от пыли и грязи и прогрунтовать. Ванная комната подразумевает некоторую сырость, поэтому используйте противогрибковую акриловую грунтовку.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
Укладка плитки
Я клал плитку в ванной комнате. Для начала строго в уровень, немного ниже места, где планировалась ванна, но над трубами прикрепил П-профиль. Это была точка отправки, задающая нужный уровень.
Далее началась сама укладка плитки. Замесил немного раствора – он быстро густеет, поэтому месил из расчета на 2-3 плитки.
Плитку с тыльной стороны смочил водой. На стену нанес слой раствора, распределил его шпателем. Приложил плитку, аккуратно простучал ее резиновым молотком.
Далее – самое ответственное. Каждую плитку проверяйте с помощью уровня – приложите его горизонтально, затем вертикально. От расположения каждой плитки зависит следующий ряд, поэтому проверять уровень обязательно. Если стены неровные (а ровными они бывают редко), и вы не выровняли их в начале, придется делать это в процессе с помощью регуляции слоя клеящей смеси. Но в случаях с сильной кривизной сделать это сложно.
В процессе выравнивания каждой плитки нужно в щелки между ними вставлять пластиковые крестики. Постукивая по плитке сверху и с боков, вы добьетесь ровного соединительного пространства.
Первая стена готова. Верхний уровень – отметка, где будет потолок, в моем случае подвесной. Полоску декора вверху решил класть уже в самом конце. Ровно, как и кафель ниже нижней отметки. Главное – выгнать верх стены в уровень, низ уже – дело техники.
Теперь подошли к углам. Чтобы начать следующую стену, нужен стыковочный уголок. Он пластиковый, бывает самых разных цветов и продается в строительных магазинах. Так вот этот уголок заводим под плитку так, что в углу остается лишь полукруглая полоса. И начинаем класть следующую стену, обязательно сверху вниз.
Техника кладки не меняется. Еще раз повторюсь – строго соблюдайте уровень и контролируйте расстояние между плитками. Не спешите!
Click here to preview your posts with PRO themes ››
И еще: лучше сразу составьте схему расположения плитки, чтобы знать, где будет срез. Легче всего срезы плиток маскировать под угловую полосу.
Есть еще нюансы вроде выреза плитки под розетки или трубы. Сначала нужно тщательно отмерить и начертить на плитке планируемое отверстие. Если оно находится с краю и правильной формы, можно воспользоваться плиткорезом или струной.
Для круглых отверстий можно купить специальную коронку – насадку для дрели. Или высверливать сверлом по бетону (но без боя) и потом дорабатывать напильником. Обычно эти отверстия перекрываются, поэтому идеально ровный край не обязателен.
Как затирать швы между плитками
Когда плитка выстоится пару дней, нужно затереть швы. Для этого понадобится сухая затирка и специальные силиконовые шпателя. Важно подобрать цвет затирки (у одного Ceresit’а их более тридцати), чтобы он подходил к тону плитки. Хотя в принципе, использовать контрастный цвет тоже можно – на усмотрение дизайнера.
В пластиковой емкости (я использовал обычную пластиковую бутылку) замесите водой затирочный порошок до консистенции пластилина. Теперь шпательком заполняйте шов смесью, разравнивая шпателем по вертикали и горизонтали.
Когда швы подсохнут, снимите остатки смеси с плитки влажной тряпочкой.
Для затирки швов на полу можно тоже использовать эту смесь, но при мытье пола она будет подтаивать и смываться. Я поверх сухой затирки прокрасил швы на полу обычной эмалью.
Вот, что получилось в конечном результате.
Предвкушаю целую кучу замечаний мастеров по укладке плитки. Возможно, читателям действительно будет что добавить – я ведь не профессионал, а любитель. Эта статья – краткое руководство для «самоделкиных», надеюсь, она многим пригодится.
